Farbschema

 

Die Reiseziele

Im Mai 2017 erfüllten wir uns einen weiteren Reisewunsch und besuchten für 10 Tage Jordanien, das Land der Nabatäer. Es war eine sehr abwechslungsreiche Reise was Geschichte und Kultur angeht, wie wir feststellen durften.
Das mystische Königreich lockt seine Besucher mit den atemberaubenden Landschaften seiner Wadis, seinen prunkvollen Kreuzritterburgen und Wüstenschlössern, sowie uralten Kirchen und biblischen Stätten. Jordanien bietet eine Fülle historischer Sehenswürdigkeiten inmitten von Wüsten, allen voran die weltberühmte Felsenstadt Petra.

Wer nach seiner Rundreise noch etwas relaxen möchte findet am Roten und am Totem Meer absolute Entspannung und Ruhe. Die Reise wurde von Haase Touristik, entsprechend unserer Wünsche exzellent zusammengestellt und organisiert. Unsere Reiseziele waren: Amman – Madaba – Mount Nebo – Kerak – Petra – Wadi Rum – Aqaba – Rotes Meer und das Tote Meer. (Hier gibt es die detaillierte Reisebeschreibung).

Die Urlaubsbilder

Wir begannen unsere Rundreise mit der Besichtigung des Zitadellenhügels im Zentrum von Amman.
Der Zitadellenhügel wurde bereits in der frühen Bronzezeit besiedelt ...
Die ältesten Befestigungsanlagen gehen auf etwa 1500 vor Christus zurück. Damals war der Ort als Rabba bekannt. 331 vor Christus wurde die Stadt, damals „Rabbath-Ammon“ genannt, von den Griechen erobert und auf „Philadelphia“ umbenannt. So hieß die Stadt dann für gut 900 Jahre.
Die eigentliche Blütezeit begann unter der römischen Herrschaft um 100 nach Christus. Aus dieser Zeit stammen die meisten der gewaltigen Ruinen auf der Zitadelle.
Im 6. Jahrhundert eroberten und prägten die Araber die Stadt bis im Jahr 750 ihr Abstieg und Verfall begann. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Amman ein Dorf mit etwa 2.000 Einwohnern.
1921 wählte Abdallah ibn Husain I. Amman als Regierungssitz des neugeschaffenen Emirats Transjordanien, aus welchem später das Königreich Jordanien hervorging. (Im Bild die Hand des Herkules, es wird vermutet das die Statue bis zu 12 Meter hoch gewesen sein könnte.)
Amman blieb eine kleine Stadt, bis es 1948 durch den Zustrom palästinensischer Flüchtlinge sehr rasch zu wachsen begann. (Im Bild: Eindrücke aus dem Museum der Zitadelle.)
Wie Rom erstreckte sich die Stadt damals über sieben Hügel. Heute erstreckt sich die Stadt über gut neunzehn Hügel.
Beeindruckend fanden wir auch das Römische Theater im Zentrum der Stadt.
Es entstand von 138 bis 161 nach Christus auf Anweisung des römischen Kaisers Antoninus Pius. Auf 44 Sitzreihen konnten rund 6.000 Menschen Aufführungen im Amphitheater besuchen.
Direkt neben dem großen steht das kleine Theater, das sogenannte Odeon.
Es war für kleinere und vermutlich auch exklusivere Schauspiele, Musikaufführungen und Gedichtrezitationen errichtet worden.
Interessant waren hier auch die zwei kleinen Museen, die volkstümliches Kunsthandwerk, Trachten, Schmuck und Alltagsgegenstände aus Jordanien zeigen …
… und die vom Leben und der Kunst der Beduinen, Bauern und Städter der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte berichten.
Im Norden Jordaniens, gut 40 km nördlich von Amman liegt Jerasch/Gerasa, eine beeindruckende antike Stadt.
Die Ausgrabungen begannen um 1920 und dauern bis heute an.
Erste Spuren menschlicher Besiedlung die hier gefunden wurden stammen aus dem 7. Jahrtausend vor Christus.
Östlich des Hippodroms und des Hadrian-Bogens wurden Massen an neolithischen Feuersteinwerkzeugen gefunden.
Die bis ins 1. nachchristliche Jahrhundert unbedeutende Stadt Gerasa erlebte unter römischer Herrschaft einen schnellen Aufstieg.
Sie wurde 64 v. Chr. Teil der Provinz Syria und Mitglied der Dekapolis, einer der 10 wichtigsten römischen Städte der Region ...
... und machte als Handelsstadt zunehmend dem älteren Petra Konkurrenz.
Der Aufschwung durch die römische Herrschaft führte zu einer starken Bautätigkeit und somit zu einer Fülle an Baudenkmälern.
Die römischen Expansionskriege in Asien trugen dazu bei, dass die Bedeutung des Ortes weiter anstieg, aufgrund der gut ausgebauten Straßen, die durch die Römer angelegt wurden.
Der Schlüssel an der Säule zeigt, dass diese nicht fest/starr mit dem Fundament verbaut waren, sondern beweglich, um bei Erdbeben „Schwankungsspielraum“ zu haben.
Als sich Anfang des 4. Jhds. n. Chr. die politische Situation/Landschaft änderte, verlor die Stadt wieder mehr und mehr an Bedeutung.
Die Tempel, die einst zum Ruhm der römischen Gottheiten gebaut wurden, verfielen nach und nach oder wurden mit dem Aufstieg des Christentums einer neuen Nutzung zugeführt.
Gut 22 historische Bauwerke konnten wir hier entdecken und bestaunen.
Viele zeigen auf eindrucksvolle Weise die Verschmelzung der Kulturen von Ost und West in einem über Jahrhunderte andauernden Wandel der Stadt.
Unser nächstes Ziel war noch nicht das Tote Meer, sondern etwa 9 km nördlich davon.
Ein Gebiet am Fluss Jordan, welches offiziell Al-Maghtas oder „Bethanien jenseits des Jordans” genannt wird. Dieses gilt als die Taufstätte Jesu.
Der Jordan Fluss war aber kleiner als von uns erwartet. Allerdings hatten wir nicht bedacht, dass die meisten Regionen hier nur Wadis waren, die meist nur im Winter Wasser führen. Daher galt hier ein ganzjähriger Wasserlauf schon als wichtiger Fluss.
An dieser Stelle soll Jesus von Johannes dem Täufer getauft worden sein.
Aus diesem Grunde kommen Pilger, Gläubige und Touristen an diesen Ort, um den Akt der Taufe erneut zu erleben. Sowohl von jordanischer, wie auch israelischer Seite kann man sich dem Fluss annähern.
Der Berg Nebo, mit einer Höhe von etwas über 800 Metern, ist ein bedeutendes Pilgerziel in Jordanien.
Nach biblischer Überlieferung durfte Moses hier noch einen Blick auf das gelobte Land Kanaan werfen bevor er, hochbetagt, verstarb.
Dieses Land galt als das Land der Vorväter Abraham, Isaak und Jakob und sollte die Heimat der befreiten Sklaven aus Ägypten, bzw. der Israeliten werden.
10 km vom Berg entfernt liegt Madaba, die „Stadt der Mosaiken“. In der St.-Georgs-Kirche konnten wir die älteste Landkarte Palästinas (ca. 6. Jh. n. Chr.) als Mosaik bewundern.
Ein Supermarkt auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel.
Ebenfalls beeindruckend war der Madaba Archaeological Park, der 1995 eröffnet wurde, um Zeugnisse aus der Römerzeit und einige wertvolle byzantinische Mosaikböden zu bewahren.
Das Wadi Mujib wird auch als der jordanische Grand Canyon bezeichnet. Wir waren gerade auf dem King's Highway unterwegs nach Hammamat Ma’in, unserem letzten Tagesziel.
Die heißen Quellen liegen 264 Meter unter dem Meeresspiegel. Feine Haarrisse im unterirdischen Lavagestein lassen Erdwärme austreten, die das Wasser der hyperthermalen Wasserfälle auf bis zu 63 Grad Celsius erhitzen.
Und weil das Wadi für uns landschaftlich so beeindruckend war, hier noch ein Blick auf die Mujib-Talsperre.
Ein Beduinenzelt. Als Zeltwände dienen oft Plastikplanen und alte Säcke.
Eindrucksvoll erhebt sich die alte Kreuzritterburg von Kerak im Westen von Jordanien.
Die Festung wurde von 1142 bis 1161 errichtet und befestigte damit eine reiche und steuerträchtige Region der Kreuzritter.
Die Burg wurde mehrmals erfolglos belagert. Erst 1187, als das Königreich Jerusalem in der Schlacht bei Hattin von Saladins Truppen empfindlich geschlagen wurde, gaben die Christen Kerak nach mehrmonatiger Belagerung auf.
Saladins Bruder zog in die Festung ein, beseitigte die Schäden der Kämpfe und verwandelte sie in einen luxuriösen Palast.
Die Kreuzritter kamen nie zurück und nach dem Untergang der Dynastie von Saladin übernahmen die von Ägypten aus herrschenden Mamluken die Festung und bauten sie aus.
Viele Bauten insbesondere an der Südseite und Westseite stammen aus dieser Zeit. Im Jahr 2008 wurde die Burg renoviert und für Besucher geöffnet.
Nach gut zwei Stunden fuhren wir weiter Richtung Süden.
Ein Picknick.
Unser nächstes Etappenziel war „Little Petra“ oder „das kleine Petra“.
So lautet einer der Namen der Ruinenstätte „Siq al-Barid“, …
… gut acht Kilometer nördlich des eigentlichen Petra gelegen …
… und zum gleichnamigen Nationalpark von Petra gehörend.
In der Antike war dies hier eine Art Vorort von Petra …
… ein Stützpunkt des Fernhandels und Rastplatz für Karawanen.
Die Felsbauten im etwa 350 Meter langen Siq al-Barid …
… entstanden wohl zumeist in der Blütezeit des Nabatäerreiches im 1. Jahrhundert n. Chr.
Der sehenswerte Ausblick vom Biklinium in der Schlucht. Zuerst nach links …
… und dann nach rechts.
Ganz am Ende des Siq al-Barid führt eine schmale und steile Treppe nach oben. Wir sind diese aber nicht hochgekraxelt.
Der arabische Name „Siq al-Barid“ bedeutet „kalter Schacht“ oder „kühler Schluchtdurchgang“ …
… vermutlich weil es im Vergleich zur umliegenden Wüstenlandschaft …
… in der Schlucht schattig und luftig, …
… sowie fühlbar kühler ist.
Teilweise wurden diese Felsenbehausungen hier noch genutzt.
Auf der kurzen Fahrt zu unserem letzten Etappenziel…
… konnten wir erste kurze Blicke auf Petra werfen.
Ankunft im Wadi Musa. In Petra selbst gibt es keine Unterkünfte.
Für die nächsten Tage übernachteten wir im Petra Guest Haus. Die Zimmer hier waren schön und sauber und das Personal aufmerksam und sehr freundlich.
Das Petra Guest House Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Eingang der Felsenstadt Petra …
… und war somit der ideale Ausgangspunkt für unsere Erkundungstour.
Schon der Weg zur Stadt beeindruckte uns und vermittelte einen ersten Eindruck auf die Bauten, die wir noch zu sehen bekommen sollten.
Ein Obeliskengrab mit Triclinum, einer Halle, die vermutlich als Ort zur Totenverehrung genutzt wurde.
Die Felsenstadt diente auch als Drehort für Filme, wie beispielsweise „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“.
Die Stadt Petra selbst konnte aus allen Himmelsrichtungen erreicht werden.
Der Haupteingang ist allerdings der Weg durch den gut 1,2 km langen, geschwungenen Siq (Schacht).
An manchen Stellen ist der Siq nur gut 3 Meter breit.
An anderen Stellen weitet er sich bis auf 15 Meter. Der Straßenbelag soll an verschiedenen Stellen übrigens noch original nabatäischen Ursprungs sein.
Die Steilwände die oft in Rot- und Orangetönen schimmern sind bis zu 70 m hoch.
Interessant sind auch die Reste der Wasserleitungen die links und rechts des Weges in den Stein gehauen wurden, um die Stadt mit Trinkwasser zu versorgen.
Nach gut einer Dreiviertelstunde Fußmarsch taucht vor uns plötzlich das bekannteste und wohl am häufigsten fotografierte Gebäude Petras vor uns auf, …
Das Schatzhaus (Khazne Al-Firaun). Die Fassade des in die Felsen gehauenen Gebäudes ist 43 Meter hoch und 30 Meter breit.
Es wird vermutet dass das Gebäude aus den 1. Jahrhundert v. Chr. stammt und einst als Grabmal für einen nabatäischen König erbaut wurde und später als Tempel genutzt wurde.
Direkt nach dem Schatzhaus beginnt die Fassadenstraße mit seinen hohen, in den Stein gemeißelten Grabfassaden.
Die meisten Gebäude auf dem Bild sind übrigens Gräber.
Je angesehener und wichtiger ein Bewohner war, umso prunkvoller und größer war die Fassade seines Grabes …
… und umso kürzer die Entfernung zum Schatzhaus.
Das Petra aber auch eine Stadt der Lebenden war belegt das Römische Theater. Es bot mehreren Tausend Personen Platz und soll das einzige Amphitheater sein das komplett aus den Felsen gehauen wurde.
Cafés, Souvenirshops und Toiletten sind vielerorts in der Stadt zu finden.
Nordöstlich des Theaters erhebt sich die so genannte Königswand.
Auf halber Höhe reihen sich dort 13 monumentale Grabtempel aneinander, …
… die aufgrund ihrer Größe und Ausschmückung als Königsgräber gedeutet werden.
Der Blick in einen der zahlreichen Innenräume.
Im Zentrum der Felsenstadt Petra verbindet eine Säulenstraße das römische Amphitheater und den Tempel Qasr al-Bint.
Eine Ziegenherde kreuzt unseren Weg auf dem Weg zum Tempel.
Der Tempel Qasr al-Bint Fara'un ist das am besten erhaltene gemauerte und freistehende Gebäude der Felsenstadt.
Das Gebäude aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. war wahrscheinlich den nabatäischen Göttern Duschara und Al-Uzza-Aphrodite geweiht.
Der heutige arabische Name bedeutet „Palast der Pharaonentochter“. Eine Beduinenlegende besagt, dass sich ein ägyptischer Pharao in Petra niedergelassen hätte und so dieser Fantasiename entstand.
Natürlich ist/war das hier ein beliebter Foto-Hotspot.
Am Ende der Fassadenstraße begann der Aufstieg zu unserem nächsten Ziel dem sehenswerten Ad Deir (Kloster).
Es liegt auf einem Bergplateau zu dem wir über einen alten Prozessionsweg gelangten.
Am Wegesrand und in Seitenschluchten konnten wir zahlreiche Grabfassaden und Kultstätten entdecken.
Im Bild das Löwentriklinium das um die Mitte des 1. Jh. n. Chr. geschaffen wurde.
Bei unserem 1,6 Kilometer langen Aufstieg mussten wir gut 200 Höhenmeter erklimmen und circa 800 ausgetretene und oft leicht rutschige Treppenstufen bergauf wandern.
Ich staune heute noch über einige junge Damen die den Aufstieg mit Flip-Flops wagten.
Ein Baum am Abgrund.
Zu Beginn war der Anstieg noch recht flach, relativ schnell nahm dann die Steigung allerdings zu und die Stufen wurden steiler.
Wir ließen uns beim Aufstieg Zeit; auch um die herrliche Aussicht, hier ein Blick auf die Königsgräber, zu genießen.
Nach gut 50 schweißtreibenden Minuten erreichten wir unser Ziel und waren froh, dass es hier ein Restaurant (hinten im Bild) mit kühlen Getränken zu fairen Preisen gab.
Wohl dem der ein schattiges Plätzchen findet.
Vom Restaurant hatten wir auch einen tollen Blick auf „Ad Deir“ oder auf Deutsch: „Das Kloster“. Diesen Namen gaben die einheimischen Beduinen dem Ort wegen der in die Rückwand des Innenraums geritzten Kreuze, die von einer christlichen Nutzung in der byzantinischer Zeit stammen könnten.
Die 47 m breite und 48 m hohe Fassade und die dahinter liegende Halle sind wahrscheinlich Mitte des 1. Jhts. n. Chr. aus dem Berg gehauen worden. Das Kloster ist etwas breiter und auch noch ein wenig höher als das berühmte Schatzhaus.
Zum Abschluß unserer Tagestour wanderten wir noch ein wenig weiter, Schildern wie „Best view in Jordan“ folgend, zum äußersten Westrand des Ad Deir Plateaus.
Hier erhob sich eine Felsterrasse direkt über der Steilwand einer Schlucht von wo aus wir eine spektakuläre Aussicht hatten.
Erst mal den Weg checken?
Vielerorts und immer wieder faszinierend: Fotogene Streifen im Felsen.
Nachdem wir den Sonnenaufgang am Schatzhaus genossen hatten, begannen wir unsere Entdeckungstour am zweiten Tag unseres Petra Besuchs mit dem Aufstieg zum „Hohen Opferplatz“.
Bis zum Hohen Opferplatz waren es ungefähr 2 km und es galt einen Höhenunterschied von circa 150 m zu bewältigen.
Klasse, durch die erhöhte Perspektive, auch der Ausblick von hier oben auf die Fassadenstraße.
Viele Treppen, glücklicherweise oft im Schatten, bei unserem Aufstieg zum Hohen Opferplatz durch die enge Schlucht des Wadi al-Mahfur.
Unser Weg führte uns an einen Steinbruch mit zwei über 6 Meter hohen Spitzpfeilern vorbei. Diese wurden von vielen auch als Obelisken bezeichnet.
Nach dem Erklimmen von grob geschätzt 700 Stufen erreichten wir unser erstes Tagesziel, den Hohen Opferplatz. Dieser liegt in einer Höhe von 1072 m auf einem 65 m langen Plateau des Jabal al-Madhbah. (Bild l.u.: Schmuck der zum Verkauf angeboten wurde)
Vom Plateau hatten wir auch eine weitläufige und atemberaubende Aussicht auf die Berglandschaft und den weiten Talkessel.
Der höchste Berg im Stadtgebiet von Petra der „Umm Al-Biyara“ („Mutter der Zisternen“).
Grabfassaden am Fuße des Berges „Umm Al-Biyara“.
Und noch eine Teleaufnahme.
Etwas weiter rechts der Blick von oben auf unsere gestrigen Ausflugsziele Säulenstraße und den Tempel Qasr al-Bint Fara'un.
Wir entschieden uns für den Rückweg durch den östlichen Teil des Wadi Farasa hinabzusteigen, das als sehenswert gilt.
Um es vorweg zu nehmen, wir entdeckten viele tolle Motive.
Allerdings war der Weg an verschiedenen Stellen sehr steil und abenteuerlich und manche Stufe für kleinere Personen recht hoch.
Interessantes Motiv. Der Zweck des von vielfarbigen Felswänden umgebenen Gebäudes ist nicht bekannt, es dürfte keine Grabstätte gewesen sein. Die Felsbrocken und das Geröll um das Motiv herum lassen die Wucht der Sturzfluten erahnen die sich bei starkem Regen vom Plateau ins Tal ergießen.
Diese große Felsskulptur eines Löwen war früher ein öffentlicher Trinkbrunnen aus dessen Maul Wasser sprudelte. Unglücklicherweise wurde der Löwenkopf beschädigt und es ist nur noch der untere Teil seiner Mähne übrig.
Den oberen Bereich des Wadi Farasa Ost nannte der Forscher Gustaf Dalman „Gartental“, als er dort im Frühjahr 1904 ein abgeschiedenes Idyll aus Rasenflächen, Ginster- und Oleanderbüschen zwischen hohen bunten Felswänden vorfand.
Von daher rührt auch die Bezeichnung „Gartenhalle“ bzw. „Gartentriklinium“ für den Felsbau mit den beiden Säulen, den man schon von oben sieht.
Das Soldatengrab. Auch hier sahen wir wieder, dass die Lebenden nahe bei den Toten lebten, denn die Anlage wurde mehrgeschossig aufgebaut. Das Soldatengrab wurde nach der Statue in der Nische über dem Eingang benannt. Sie zeigt einen Soldaten der eine griechisch-römische Rüstung trägt.
Dem Soldatengrab zugeordnet ist ein aus dem Felsen gehauener Saal für rituelle Bankette (rechts im Bild).
Im bunten Triklinium leuchtete der Sandstein in prachtvollen Tönen. Die Nabatäer versteckten dies allerdings unter einer schützenden Putzschicht, wahrscheinlich um zu verhindern, dass der Sandstein Schaden nimmt.
Ein Beobachter.
Das „Renaissancegrab“ erhielt den Namen wegen dem gewölbten Bogen und den zwei isolierten Segmenten des Gebälks über den Pfeilern, die an architektonische Elemente der europäischen Renaissance erinnern.
Bilder von Grabnischen: Das Soldatengrab (großes Hintergrundbild) besaß im Verhältnis zu seinem kleinen Eingang einen gigantischen Innenraum - vermutlich um die Besucher zu beeindrucken.
Mehrere übereinander gestaffelte Treppengräber am Westhang des Jabal al-Madhbah auf unserem Weg zurück ins Tal.
Das Grab mit dem „gesprengten Giebel“. Hier ist der mittlere Teil des Gebäudes nach hinten versetzt und die beiden seitliche Segmente dominieren. Dieses Gestaltungselement wurde von den Nabatäern u.a. auch bei Al-Khazneh (Schatzhaus) und Ad Deir (Kloster) verwendet.
Der Blick auf die majestätischen „Königsgräber“ aus einer anderen Perspektive.
Geschafft. Nach gut drei Stunden wandern und erkunden waren wir wieder zurück im Zentrum von Petra.
Zusammenfassend können wir sagen: Petra ist eine faszinierende Felsenstadt. Viele der Sehenswürdigkeiten sind atemberaubend. Das Gelände ist sehr weitläufig, deshalb waren wir froh zwei Tage für unseren Besuch eingeplant zu haben. Wir sind an beiden Tagen jeweils gut 20 km gewandert und empfehlen deshalb bequeme, wandertaugliche Schuhe beim Erkunden der Stadt.
Das Museum war eine gelungene Ergänzung zu unseren Entdeckungen im Tal der Nabatäer. Hier konnten wir interessante Ausgrabungsstücke und Fotos zur Technik bei Ausgrabungen und Konservierung sehen.
Faszinierende Landschaft. Von den dunklen Felsschluchten Petras reisten wir weiter, auf teilweise holpriger Straße, in die weitläufige Wüste.
Unser heutiges Ziel: Das Wadi Rum.
Hier starteten wir dann auch gleich zu einer vierstündigen Jeep-Safari.
Unser erster Stopp war bei einer roten Sanddüne. Der Aufstieg war etwas schweißtreibend, dafür machte das herunterrennen und -hüpfen umso mehr Spaß.
Wadi Rum steht für „Tal des Mondes“. Warum das so ist kann man bei dem Ausblick leicht verstehen. Die Berge im Wadi Rum bestehen aus Granit und Sandstein.
Laut Wikipedia ist dies hier mit 740 Quadratkilometern das größte Wadi in Jordanien und es wurde 2011 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.
Ankunft an der Khazali Schlucht. Diese beherbergt angeblich uralte Inschriften, Fußabdrücke und Tierzeichnungen.
Für uns war es ganz entspannend hier zwischendurch mal etwas Schatten und kühlere Luft zu bekommen. Die Schlucht selbst war sehr eng und an Engpässen kann es sehr schnell zu Staus kommen. Die Attraktion für uns Kurzbesucher war das kleine Wasserloch. Der Besuch hier war durchaus interessant ist aber unseres Erachtens nach kein Muss.
Die „Little Bridge“ ist ein kleiner Steinbogen, auf den man raufklettern kann und der sich super als Fotomotiv eignet.
Oben auf der gut 4 Meter langen Felsenbrücke hatten wir auch wieder einen tollen Ausblick auf die weitläufige und stimmungsvolle Umgebung.
Das Wadi diente auch als Kulisse für mehrere Kinofilme, die auf dem Mars oder einem anderen Planeten spielen, darunter „Red Planet“ (2000), „Der Marsianer – Rettet Mark Watney“ (2015), „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ (2019) und „Dune“ (2021).
Weltberühmt wurde die Landschaft durch die Verfilmung der Abenteuer von T.E. Lawrence. Der 1962 gedrehte Film „Lawrence von Arabien“ bekam sieben Oscars und machte die jordanische Wüstenlandschaft zum Traumziel von Millionen Kinobesuchern.
Das Haus von Lawrence. In der wenig beeindruckenden Ruine soll T.E. Lawrence angeblich 1917 während des arabischen Aufstands gewohnt haben. Auf einigen Steinen, die für den Bau verwendet wurden, gibt es alte, nabatäische Inschriften. Von der Klippe oben hatten wir eine tolle Aussicht über die Wüste.
Seit prähistorischer Zeit bewohnen Menschen unterschiedlicher Kulturen die Wüste Wadi Rum. Ihre Petroglyphen und Inschriften sind überall in der Wüste zu finden. Petroglyphen sind Bilder, die durch das Abtragen eines Teils der Felsoberfläche durch Einschneiden, Hacken, Schnitzen und Schleifen mit etwas wie einem Steinmeißel entstehen.
Ankunft in unserem Wüstencamp, dem „Wadi Rum Night Luxury Camp“.
Wir übernachteten in einem gemütlich und gut eingerichtetem „Bubble“ mit vielen Annehmlichkeiten und tollen Blick auf Mond und Sterne.
Ein paar Einschlafprobleme hatten wir dennoch, denn es war Vollmond und somit recht hell in unserer Kugel. Hätten wir bloß ein paar Schlafmasken mitgenommen ;-)
Wir durften bei der Zubereitung der Grillgerichte zusehen. Besonders die Vorführung des Garens in einem Erdloch fanden wir sehr interessant. Das Abendessen selbst war üppig und in Ordnung.
Am nächsten Morgen fuhren wir nach Akaba am Roten Meer, den südlichsten Zipfel Jordaniens. Hier genossen wir einen sonnigen Tag am Strand in einem der luxuriöseren Ressorts des Ortes.
Interessant war, dass wir von hier aus gleichzeitig auf die Küsten von vier verschiedenen Ländern blicken konnten, nämlich Jordanien, Saudi Arabien, Israel und Ägypten.
Auf dem Weg zu unserem letzten Reiseziel dem Toten Meer.
Übernachtet haben wir im „Mövenpick Resort & Spa Dead Sea“. Die Hotelanlage war zwar nicht mehr die Neueste, aber alles war tadellos und das Personal freundlich. Es gab einen direkten Zugang zum Toten Meer und die Bademeister waren aufmerksam und halfen den Leuten beim Ein-/Ausstieg ins Wasser.
Das Wasser des Toten Meeres fühlt sich dick und ölig an. Selbst nach dem Abtrocknen bleibt der „Ölfilm” noch eine Zeit lang oder bis zum Duschen erhalten.
Das Tote Meer ist ein abflussloser See der zirka 430 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Damit ist es der tiefst gelegene kontinentale Punkt der Erde. Es wird vom Jordan gespeist und hat einen Salzgehalt von über 30%. Der Name des Toten Meers kommt nicht von ungefähr, es heißt: Bereits ein einziger Schluck Wasser aus dem Toten Meer führt innerhalb von 30 Minuten zu multiplem Organversagen.
Das Resümee der Reise: Herzliche Gastfreundschaft, leckeres Essen, vielseitige Natur und antike Stätten -> es war ein toller, abwechslungsreicher und kurzweiliger Urlaub.

Panoramabilder

...und los
Amman
...und los
Jerasch
...und los
Jerasch
...und los
Wadi Mujib
...und los
Little Petra
...und los
Petra
...und los
Petra
...und los
Petra
...und los
Wadi Rum
...und los
Wadi Rum
...und los
Rotes Meer

Vollbild - Slideshows